Как тонировать холст для масла

Масло. Тонирование холста акрилом

Львица. Поэтапная демонстрация от Jason Morgan

В этом уроке профессиональный художник-анималист Ясон Морган показывает, как передать свет заходящего солнца на львице.

После принятия решения о композиции и размере, я набрасываю основные линии, уделяя особое внимание, получению правильных пропорций, постоянно сравнивая одну часть львицы с другой (вы все еще можете видеть мои измерительные линии на голове).

Обратите внимание, что я сделал для себя несколько записей. Я обнаружил, что, обычно, идеи для картины ко мне приходят во время рисования, поэтому часто я использую пространство вокруг наброска для пометок и идей, как напоминание для использования в дальнейшем.

Вот эти записи, чтобы напомнить мне –
• Добавить больше деталей на голову, чем где-либо еще.
• Оставить немного больше места над головой в сравнении с передней лапой.
• Смягчить заднюю часть, чтобы помочь привлечь внимание к голове.

После того, как рисунок закончен, я сниманию копию на кальку поверху, потом я переворачиваю копию и прохожу по линиям на обратной стороне. Сейчас с графитом на обратной стороне скалькированного рисунка, я могу пройти по линиям еще раз, в этот раз правильно расположив холст/картон снизу. Такое копирование наброска на картон предохраняет от ошибок. Я мог бы сразу нарисовать на картоне, но я нахожу, что мои наброски всегда получаются лучше на гладкой бумаге.

Чтобы подготовить поверхность уже прогрунтованного холста, я тонирую ее смесью жженной и натуральной сиенны акриловых красок, это закрепит перенесенный рисунок, и так же предохранит рисунок от размазывания, когда будет наносится масляная краска. Тонированный холст так же позволяет видеть светлые и темные оттенки намного легче, чем на белой основе. После того, как акрил высохнет, я могу переключится на масляные краски, и писать самые темные места, такие как глаза, нос, рот и когти, используя голубой ультрамарин и жженую умбру. Я пишу темными тонами в самом начале, потому что я хочу получить богатые глубокие темные оттенки, что могло быть очень сложно, если бы я уже прописал светлые тона под ними.

После того, как темные тона закрепились, я начинаю делать набросок основными цветами. Соответствие цветов не очень важно на этом этапе, я больше заинтересован получить правильные сочетания света и тени. Слевой стороны полотна вы можете видеть, что я все еще делаю для себя маленькие заметки, чтобы использовать в дальнейшем. Даже после 30 минут работы вы можете видеть цельное без пробелов начало наброска, и это даст мне хорошую основу, на которую я могу наносить детали и текстуры.

Эта деталь показывает важность иметь тонированный холст. Представьте, как другая менее насыщенная краска могла бы выглядеть, если холст был белый. Даже на этом раннем этапе я накладываю мазки по направлению шерсти.

Я продолжаю делать набросок тела так же, как делал набросок головы. Основные цвета, которые я использую, — это разные соединения неаполитанской желтой, натуральной сиенны, жженой сиенны, титановые белила и желтый кадмий, плюс малиновый ализарин и голубой ультрамарин, который я добавляю к цветам тела, чтобы придать серый оттенок шерсти в затененных местах (красный+синий=фиолетовый, добавив желтый, получаем серый)

После того, как набросок тела сделан, я сосредотачиваюсь на почве, так это достаточно большая площадь для рисования. Сначала я покрываю этот участок очень тонким слоем льняного масла, затем вытираю насухо куском бумажной кухонной салфетки. Это позволят краске скользить и течь намного легче по холсту. Набросок почвы был сделан с использованием жженой сиены, неаполитанского желтого и белил большой синтетической кистью. После я использовал веерную кисть, чтобы сделать цветовую растяжку.

Я делаю набросок куста и травы справа, использую ту же технику, что и для почвы. И это тотчас выдвинуло львицу вперед на картине. Сейчас я могу получить хорошее представление, как готовая картина должна выглядеть. Так же я продолжаю добавлять немного цвета на львицу мокрое-по-мокрому, так намного легче добиться соответствия цветов, когда холст полностью покрыт краской.

Это детальное изображение куста и травы показывает, как я наложил больше слоев детализированной травы поверх травы с расплывчатыми очертаниями. Это легкий способ добиться глубины и выделения области. Может быть выполнено мокрое-по-мокрому, или поверх высохшей краски, если вы хотите большей четкости, резкости мазков кисти. Обычно, объекты в дали я пишу мокрое-по-мокрому, затем даю краске высохнуть именно по этой причине.

Я оставляю работу сохнуть на несколько дней, перед тем, как аккуратно наложить маску на заднюю часть львицы, и нанести брызги на задний план с помощью темной смеси красок и зубной щетки. После окунания в смесь, я гну щетинки на себя, а затем отпускаю вперед. Регулируя густоту краски, я могу создавать брызги разных размеров. Это придает почве легкую текстуру песка. Я так же должен начать писать второй слой на кошке, это придаст объем, обогатит цвета и усилит свет.

Сейчас я начинаю улучшать мои цвета и тона. Вместо того чтобы для лессировки добавлять льняное масло в краски, я предпочитаю кистью наносить масляную краску на высохший холст, вытереть большую часть краски и работы с оставшейся краской до получения гладкого слоя. Сейчас вы можете видеть, как на морде появляется больше объёма, когда слои наносится один на другой. Тени примерно так же были на нанесены на грунт слева от львицы. Для лессировки использовались ализарин малиновый, голубой ультрамарин, плюс желто-зеленый, чтобы получить серый цвет, насыщенность цвета смеси была откорректирована с помощью быстро сохнущего растворителя для масляных красок.

Действительно, удивительно, как добавление только несколько маленьких пучков травы на заднем плане придает чувства пространства. Я убедился, что трава и камни, которые лежат на том же плане, где и львица, выделены более резко, и размыты те, что за ней. Обратите внимание, как передана глубина тени за лапой. Создается реальное впечатление, что лапа лежит повернутой.

Когда с цветами и основными лессировками покончено, я начинаю детализировать часть картины текстурированнием шкуры, добавлением самых светлых мест на траву и прутики вокруг тела и лап. Маленькие меховые ворсинки нанесены с помощью 2/0 круглой кисти поверх моего обычного очень тонкого слоя краски. Не каждая ворсинка добавлена, только те, где я хочу привлечь внимание зрителя: в основном, на голове, шее и передних лапах. Меньше деталей добавлено на тело, чтобы придать чувство глубины.

Сейчас картина близка к завершению. Часто после пары мазков кисти, я отступаю назад, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Не смотря на то, что я люблю реализм, сейчас я не хочу перегрузить деталями картину. Последними добавляются блики, которые следуют за некоторыми легкими лессировками и усами (вы не должны забыть про них).

Источник

8 важных принципов масляной живописи.

Масляные краски – отзывчивый и универсальный материал. А освоить не так сложно, как может показаться сначала. Правильное использование цвета и фактуры масла позволяет воплощать идеи именно так, как хочется. Рассмотрим несколько важных принципов масляной живописи, которые помогут писать лучше.

№1: Мокрая краска склонна «пачкать» белила.

Ждать пока наложенный слой высохнет – долго. В случае с титаном избежать заминок на волне вдохновения поможет использование быстросохнущих белил, к примеру, от Winsor & Newton. Но такая краска плотнее обычных белил, поэтому её понадобится развести тройником или просто растворителем.

№2: Для нанесения тонких линий.

Можно использовать грань пластиковой карты или акриловую краску поверх подсохшего масла.

№3: Предварительная тонировка холста сиеной жженой или другими цветам полезна по многим причинам:

1. С белым фоном сложнее судить об объемах.
2. На пленере белая грунтовка может слепить.
3. Во время спонтанной и быстрой работы сложно покрыть весь холст краской. Поэтому на готовой работе проявляются участки белого фона.
4. Краска обладает определённой прозрачностью, поэтому цвет предварительной тонировки может повлиять на ощущение готовой работы.
5. Создание эффектов, к примеру, опавшей листвы, будет менее монотонным.

№4: Масло позволяет накладывать толстый слой краски.

В отличие от акварели или пастели масло позволяет накладывать толстый слой краски, моделируя объем. Импасто на переднем плане вместе с постепенным уменьшением толщины создаст выразительную текстуру выступающих камней, древесных стволов или участков листвы.

№5: Особенности работы с сухой кистью.

Сухая кисть поможет создавать множество текстур и эффектов за счет пропусков в мазках. Короткие мазки образую выразительную листву или пену на воде, а плавные линии – древесную кору.

№6: Создаём мягкий переход цвета.

Вернувшись к уже подсохшей работе, можно наложить тонкий слой тройника. Он размягчит верхний часть краски, что поможет создавать мягкие переходы, не смешивая краску.

№7: Смешивание цветов.

Чистые цвета скучны, поэтому лучше их мешать. Несколько легких вариаций одного тона – лучше, чем монотонный участок. Добиться тонального разнообразия в пределах мазка можно, если не полностью размешивать выбранные цвета на палитре.

№8: Создаём эффекты.

Частичная прозрачность цинковых белил пригодится в создании ряда эффектов: воздушной перспективы, мелкой водяной пыли или горной дымки.

Источник

Как загрунтовать холст и подготовить к живописи маслом

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.
Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.
Источник

Источник