Как правильно шлифовать дерево под масло

Содержание

Топ-5 правил, как подготовить древесину под покрытие маслом
Все о наждачной бумаге для дерева
Особенности
Варианты покрытия
Оксид алюминия (электрокорунд)
Карбид кремния (карборунд)
Гранат
Выбор вида зернистости
Советы по применению
Как очистить после использования?

Топ-5 правил, как подготовить древесину под покрытие маслом

Из-за видимой простоты использования масел пользователи могут пренебрегать правильной подготовкой поверхности перед нанесением. А между тем масло крайне требовательно к качеству поверхности. Оно проявит фактуру и красоту древесины, но не сможет замаскировать дефекты. Ниже — правила, которые позволят не разочароваться в результате работы.

Правило 1: Обессмоливать и чистить

Много смолы обычно дают хвойные породы и амарант. Чтобы обессмолить древесину, обработайте ее 25 %-м раствором ацетона или 5 %-м теплым водным раствором кальцинированной соды. Растворы наносятся щеткой, а после растворения смолы ее нужно смыть теплой водой. От щелочи дерево слегка темнеет, поэтому соду можно применять, если предполагается в дальнейшем колеровать поверхность.

Что будет, если этого не сделать: наждачная бумага при шлифовании быстро засаливается – ее придется часто менять; масляное покрытие на древесине будет грязным и недолговечным, с жирными пятнами.

Правило 2. Шлифовка в три этапа по инструкции производителя

Масло наносится на тщательно отшлифованную поверхность, поскольку шлифованием можно снять старое декоративное покрытие, выровнять структуру волокон, открыть поры древесины.

Производитель масла всегда указывает правила шлифовки и размер зерна. Эти рекомендации необходимо строго соблюдать. Обязательные правила шлифования:

Нельзя «перепрыгивать» по зерну: важна последовательность — грубая, полутонкая и тонкая наждачки. Работа всегда начинается с грубых наждачек — с Р80. Тонкую шлифовку продолжаем, пока не исчезнут следы грубой шлифовки, и останавливаемся.
Обратите внимание: разные масла могут потребовать различную степень финальной шлифовки. Например, у прозрачных масел OSMO инструкция предусматривает использование наждачной бумаги с зерном с 80 в начале до 180-220, а под масло для пола Torvens показана окончательная шлифовка зерном Р120 для напольных покрытий, а для мебели — Р180-220. Поэтому всегда смотрите инструкцию.

Между этапами шлифовки поднимаем ворс. Ворс удаляется в три подхода, так как часть его всегда приглаживается к поверхности. После каждой шлифовки смачивайте древесину водой или водной морилкой и оставляйте на несколько часов, а затем шлифуйте. Чтобы ворс не приглаживался, а срезался сразу весь, можно сделать его жестким, увлажнив древесину 3 % раствором глютинового клея в теплой воде.
Движения легкие, без надавливания. Иначе поверхность шлифуется неравномерно.
Только вдоль волокон древесины. Поперек шлифовать нельзя — появятся глубокие царапины.

Что будет, если не делать шлифовку:

Масло впитается неравномерно, пятнами, и нанесением последующих слоев это не исправить, даже если использовать промежуточную шлифовку.
Поднимется ворс — поверхность станет шершавой, неприятной.
Будет разнородный тон, если используется масло с колером.

Только пошаговая шлифовка помогает проявить фактуру дерева, гарантирует хороший результат и экономит расход финишного покрытия на 30 %.

Правило 3. Не перешлифуйте

Масла для древесины, особенно в составе которых есть воск, — тягучие, густые составы. Чтобы «вогнать» их в древесину, нужны открытые поры.

Как правило, для бесцветного прозрачного масла допускается шлифовка зерном до Р340, а для цветного масла — до Р220. Для твердых пород древесины часто достаточно Р180, иначе поры становятся излишне мелкими и забиваются пылью. Учитывайте этот момент.

Что будет, если этого не сделать: при чрезмерной шлифовке поверхность древесины становится идеально гладкой, поры закрываются, и впитать масло сложнее. Особенно это критично, если вы хотите использовать пигментированное масло, чтобы изменить цвет дерева.

Правило 4. Удалить пыль

Для удаления пыли после шлифовки есть специальные очистители, можно также пользоваться пылесосом, железной щеткой. Обратите особенное внимание на стыки между бревнами и углы.

Что будет, если этого не сделать: после нанесения масла пыль скатается катышками и испортит покрытие.

Правило 5. Не затягивать с нанесением масла

Дерево — живой материал. После шлифовки поры древесины имеют свойство «зарастать». Поэтому не затягивайте с нанесением масла. Лучше всего наносить его в течение 3-4 часов с момента шлифования или хотя бы не позднее суток.

Что будет, если этого не сделать: масло впитается неравномерно, пятнами.

Вывод

На самом деле, никаких откровений не будет. Просто важно еще раз подчеркнуть: читайте рекомендации производителя масла и не нарушайте инструкцию по подготовке древесины. Это позволит вам сэкономить деньги, время и сделает кропотливую работу с деревом не напрасной.

Источник

Все о наждачной бумаге для дерева

Дерево – довольно прихотливый материал для шлифовки и полировки, и чтобы получить ровную красивую поверхность, важно учесть множество нюансов. Об особенностях выбора и применения наждачной бумаги для столярных работ рассказывается в статье.

Особенности

Принцип работы наждака – снятие верхнего слоя заготовки. Абразивные крошки работают как тысячи маленьких резцов, позволяя придать материалу нужную форму, ошкурить, убрать заусенцы и дефекты или отшлифовать поверхность. Особенность работы с деревом в том, что с одной стороны требуется усилие для шлифовки, но в то же время почти любое воздействие оставляет след, и добиться гладкой поверхности бывает сложно. Причем покраска или лакировка не скрывает дефекты, а подчеркивает. Дополнительно обработку усложняет то, что разные участки дерева имеют разную плотность и требуют разного нажима.

Поэтому для дерева применяют технологию поэтапного шлифования несколькими видами наждачки – от более грубой к более мягкой. Грубая наждачка на начальном этапе позволяет минимизировать усилия по шлифовке и быстро снять верхний слой. А каждая последующая удаляет слишком сильные царапины и неровности после предыдущей, позволяя добиться гладкости и блеска.

Оптимально – использовать не менее 3-х степеней жесткости наждачки. Хотя, если поверхность близка к гладкой, то можно использовать и 1-2, пропустив этап грубой обработки.

Шлифовка не только придаст законченный и эстетичный вид любой деревянной поверхности, но и позволит лучше защитить материал – на отшлифованную поверхность лучше ложатся защитные составы, водо- и огнезащитные пропитки.

Поэтому шлифовка – необходимый этап всех работ:

при реставрации снимается старый слой краски и верхний (поврежденных) слой материала;
при выравнивании пола, стен и других поверхностей устраняются неровности;
для подготовки материала к покраске и обработке защитными составами открывается структура дерева, его «поры»;
промежуточная обработка при грунтовке, покраске необходима для сглаживания неровностей нанесенного слоя, комочков краски, устранения прилипших частиц;
полировка финальных покрытий (краски, лака) позволяет устранить мельчайшие дефекты, микроцарапины, добиваясь идеальной гладкости, блеска и защиты древесины.

Наждачная бумага позволяет осуществлять работы по дереву как вручную, так и с помощью специальных шлифовальных (ленточных, эксцентриковых, угловых) или полировальных машинок. Для ручной обработки бумага выпускается в формате листов, лент и рулонов. Для машинок изготавливают абразив в виде лент, дисков или лепестковых кругов.

Если для ручной обработки можно выбрать лист любого удобного размера, то расходники для оборудования должны соответствовать размеру подошвы или быть чуть-чуть уже. Для ленточной машинки важна не только ширина, но и длина. Например, ходовые размеры 100х610, 30х533. Если в листах есть отверстия для отвода пыли – они должны совпадать с аналогичными на подошве машины.

Листы наждачной шкурки различаются не только размерами, но и эксплуатационными свойствами, которые нужно учитывать при выборе. Ключевые параметры указаны в маркировке на изнаночной стороне.

Это 7 или 6 буквенно-цифровых обозначений.

Вид основы. Он обозначен во 2-й буквенно-цифровой группе. Чаще всего это бумага (обозначается буквой К), ткань (Р), полиэстер (Х) или комбинированная основа (С).
Плотность основы – буквенное обозначение на 5-й позиции (А – тонкая бумага до 85 г/м2, Е – особо гибкая ткань, X-жесткая ткань и т. д.).
Для водостойкой шкурки на 6-й позиции указана буква W, для неводостойкой – ничего не указывается.
Способ соединения абразива с основой – указывается в 3-й позиции. Для невысокой механической нагрузки подходит абразив, закрепленный одинарным слоем клея (2). Более надежная и износостойкая шкурка имеет два слоя водостойкой полимерной смолы (1) или двойной слой «клей+смола» (3).
Тип нанесения материала – в 5-й группе. Для дерева лучше всего подходит открытое нанесение (обозначается 1), стеариновое нанесение (3), стеариновое покрытие с открытым нанесением (4) – они меньше засоряются стружкой.

Самые важные характеристики – это вид покрытия (указан в 1-й группе) и степень зернистости (последняя группа). Рассмотрим их более подробно.

Варианты покрытия

Абразивное покрытие определяет твердость и долговечность шкурки. Каждый тип абразива оптимален для определенных работ и отличается своим цветом.

В основном по дереву используются минеральные абразивы средней жесткости – они достаточно щадящие для материала, при этом имеют доступную цену.

Оксид алюминия (электрокорунд)

Это универсальный материал, по твердости (9,1-9,5 по шкале Мооса) лишь немного уступающий алмазу, но значительно более дешевый. Самыми ходовыми для дерева являются две его разновидности.

Нормальный электрокорунд – маркировка К. Отличается коричневым цветом (разных оттенков). Из него производится большая часть шлифовальной шкурки во всем мире, в частности – расходники для шлифовальных машин. Подходит для любых видов работ по дереву – от грубой первичной обработки до финишной шлифовки и полировки, главное – правильно выбрать зернистость.

Керамический электрокорунд (алюмокерамика) – обозначается S. Это электрокорунд, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку, улучшающую его абразивные свойства. Основное назначение – работы по металлу, но может использоваться и для грубых работ по дереву, где требуется повышенная износостойкость и твердость шкурки. Например, машинная обработка пола, стен.

Также при работе по дереву используют наждачные шкурки со следующими покрытиями.

Карбид кремния (карборунд)

Маркировка С. Для дерева обычно используется его черная разновидность. Отличается большей твердостью (9,5-9,75 по Моосу), но меньшей прочностью, чем электрокорунд. Поэтому под давлением ломается, образуя новые режущие грани, что обеспечивает самозатачивание и самоочищение зерен. Подходит для деликатной шлифовки – для межслойной обработки, выравнивания грунта, шлифовки краски, лаковых и финишных покрытий.

Поэтому, если нужно затирать грунт на двери или отполировать лак – можно смело выбирать карборундовую шкурку.

Гранат

Довольно мягкий абразив природного происхождения с твердостью 6,4-7,5 по шкале Мооса. Шлифует наиболее ровно и гладко, чем все остальные абразивы, хорошо «запечатывает» структуру дерева. Поэтому, несмотря на быструю изнашиваемость, очень востребован для финишной обработки и ручной полировки дерева.

Выбор вида зернистости

Зернистость характеризует размер зерен и количество на одном квадрате наждачки. Общепринятым стандартом обозначения зернистости является ISO, в соответствии с которым зернистость измеряют в специальных единицах – гритах. Грит – это количество ячеек особого сита, через которые просеяны кристаллы абразива, исходя из этого наждачке присваивают номера. То есть, чем больше номер (грит), тем мельче абразив и для более тонкой работы предназначен.

Размеры самой мелкой наждачки – 3-5 мкм, это в 3 раза тоньше человеческого волоса. Это максимальный грит. Такая бумага снимает микронный слой и предназначена для тончайшей, «зеркальной» полировки. В то время как крупные зерна в 500 раз больше по размеру – 1-2,5 мм (1000-2500 мкм). Действующий с 2005 ГОСТ 52381-2005 использует маркировку, соответствующую ISO (в предыдущем ГОСТе использовалось обозначение просто в микрометрах и микронах).

Зернистость по новому стандарту всегда указывается на оборотной стороне шлифовальной шкурки после буквы Р.

Номер шкурки подбирают так, чтобы жесткости хватило снять обрабатываемого материала слой на нужную глубину.

Р 22 – Р 80 (размер зерна -1000-180 мкм, за один проход снимается 0,08 мм) – грубые работы, ошкуривание, снятие верхнего толстого слоя, заусенцев, шлифовка стен под грунтовку, выравнивание пола, придание формы изделиям.
Р 80 – Р 120 (212-106 мкм, снимается 0,02 – 0,05 мм) – второй этап шлифовки, выравнивание поверхности, устранение царапин и ворса после ошкуривания.
Р 150 – Р 180 (106 – 63 мкм, снимается от 0,045 до 0,010 мм) – окончательная шлифовка мягких пород дерева, подготовка под покраску.
Р 220 – Р 280 (75 -50 мкм, снимается 0,009-0,005 мм) – окончательная шлифовка твердых пород дерева, промежуточная шлифовка красочного или грунтового слоя между покрытиями.
Р 280 – Р 360 (54-39 мкм, снимается 0,004-0,002 мм) – финальная шлифовка мягких пород, полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка.
Р 400 – Р 1000 (37-17 мкм, снимается 0,001 мм) – тонкая шлифовка, удаление мельчайших царапин, полировка поверх краски, лака.
Р 1000 – Р 2500 (19-3 мкм, снимается менее 0,001 мм) –- сверхтонкая шлифовка и полировка.

Советы по применению

Приведем некоторые советы, которые помогут облегчить работу и продлить жизнь абразива.

Обрабатывают древесину с учетом ее волокнистого строения. То есть, если нужно шкурить бревно или брус, двигаются строго по направлению волокон (шлифовка поперек волокон может серьезно повредить материал).
При шлифовке вертикальных поверхностей начинают работать сверху, чтобы избежать запыления уже отшлифованных поверхностей. Так, шлифуя стену из бревен, то сначала обрабатывают самое верхнее бревно вдоль его волокон, затем – второе сверху и так далее.
Шлифуемую поверхность необходимо регулярно очищать от пыли (лучше всего пылесосом).
Шлифуют только сухую древесину – не более 20-22% влажности. При обработке более влажной древесины есть большой риск, что она покоробится при высыхании, кроме того – абразив очень будет быстро забиваться смолой и влажной стружкой. Шлифовку сруба желательно проводить после угасания усадки.
Перед работой желательно провести обессмоливание поверхности.
Важно шлифовать дерево плавно, обеспечивая равномерный нажим, чтобы избежать волн и вмятин (особенно актуально для машинной шлифовки). Работать болгаркой лучше на небольших оборотах – это поможет не только лучше сохранить структуру дерева, но снизить износ абразива (при работе на высоких оборотах он сильнее нагревается и быстрее выйдет из строя).
Хранить абразив нужно в теплом (15-25°С) и достаточно сухом (относительная влажность не более 35-50%) помещении. В холоде или при повышенной влажности он быстро придет в негодность.
Шлифовку производят при положительной температуре воздуха.

Как очистить после использования?

В процессе работы наждачка забивается пылью, стружкой, смолой и теряет свои рабочие свойства. Чтобы продлить срок службы, ее можно почистить. Для машинных лент и дисков существуют специальные чистящие бруски. Они изготавливаются, как правило, из резины. Для обычной листовой наждачки выпускаются жесткие щетки. Также абразив можно почистить с помощью подручных средств. Для этого подойдут: